Циркуляр 23.

      Исследуем Америку.

 

Как только у Тани после 3-хмесячной упорной практики в госпитале начались августовские каникулы, так мы сразу и рванули смотреть Америку дальше. Технология путешествий уже отработана. За 18 долларов в сутки сдаем пса в собачью гостиницу, где ему дают полный пансион и плезир, а сами, чтобы сэкономить собачке на проживание, ночуем в кэмпграундах за 10$ на семью. Кэмпграунды, это такие оборудованные для полаток места в лесу, на которых всегда есть стол, кострище, туалет, вода и обычно душ. Стоит это удовольствие 10-15 зеленых, то есть на гостиницу псу  сэкономить удается. Обстановка в кэмпграундах всегда спокойная и мирная. Никто водку не пьет, песни не орет, права не качает, в душу не наступает. Со стороны и не догодаешься, что в таком лесочке ночует несколько сотен человек.

Еще один плюс таких путешествий,- это свобода. В кэмпграундах проблем с местами обычно нет и поэтому не надо тратить время на резервирование, а потом отменять, если планы изменились.  Крупная экономия нервных клеток. Тем более, что около многих достопримечательностей, гостиниц просто нет. Ужинаем и завтракаем обычно у палатки, то что сами приготовим на примусе, а обедаем в какой-нибудь харчевне, на дороге. Иногда за день набегает 600 миль, а иногда и 100 не наберется, все зависит от того, что встретится на пути. Обычно интересные места обьявлены государственной собственностью и превращены или в “National park“ или в “National monument”. В таких местах всегда есть визитор центр, с наглядным рассказом что, когда и отчего, есть оборудованный кэмпграунд, а за все это изымается 10-25 долларов в обмен на буклет с подробной картой. Иногда, когда видишь все эти услуги, какие тропы проложены, какие туалеты расставлены, то думаешь, что может еще и недоплатил.

Взнуздали мы Веню, для тех кто забыл, это наш минивэн , Nissan-Quest , и рванули на север, в Колорадо. Первый день ехали 11 часов, и только к самому вечеру выехали наконец из родимой Аризоны. Здоровый нам штат попался. Вели машину попеременно, это конечно полегче, чем в одиночку жать на педаль. По расстоянию это, как сьездить из Риги в Москву, но там что-то на такие подвиги не тянуло, а здесь это уже вполне нормально. Где-то на второй час пути, когда неслись по холмистому хаивею со скоростью 70 миль в час, Таня вдруг заявляет: “Чевой-то руль трудно держать и трясет как-то”. Она изящно сьехала на обочину, мы вылезли, и видим на переднем колесе только жалкие ошметки покрышки висят. На машине без гидроусилителя руля мы бы уже давно болтались на придорожном кактусе. Не успели порадоваться своему везению, как из-за поворота абсолютно пустого шоссе вырулила аварийка. Думаю 20 секунд ожидания, это абсолютный рекорд для таких передряг посреди пустыни. Водитель обьяснил нам где у нас запасное колесо, рассказал как в ближайшем городке в воскресенье найти ремонтную мастерскую и пожелал успехов в смене колеса. Чем мы и занялись. В общем все остались живы а Веня даже засиял новой резиной на переднем копыте.

 

 

 

 

   Наконец, добрались до национального монумента Месса-Верде, расположенном в левом нижнем углу штата Колорадо. Переночевали в кэмпграунде и с утра пошли смотреть жилища доколумбовских индейцев, анасази. 700 лет назад они здесь занимались земледелием, поэтому жили не в вигвамах, как мы привыкли думать, а в каменных однокомнатных мазанках, размером 2 на 2 метра. Домики имели одно окошко, которое также служило и дверью. Потом индейцы чего-то испугались и спустились жить на вертикальне стенки ущелья, чем и поразили воображение европейцев и наше тоже. В 13 веке случилась многолетняя засуха и земледельцы постепенно разбежались, оставив после себя Mesa-Verde, поселение раскинувшейся на несколько десятков километров, в котором все дома прилепились в нишах стен многочисленных ущелий. Мы посетили одно из таких ласточкиных гнезд, который назывался “балконный дом”. Сначала мы долго спускались в ущелье, а потом лезли наверх по почти отвесным деревянным лестницам. Удивительно что 7 столетий почти не повредило глиняные домики в скальных нишах. До сих пор так и неизвестно, что вдруг заставило жителей переселится с удобного плоскогорья, где были их поля, на каменные обрывы, откуда так легко было начать последний полет. Удивил еще маленький рост тогдашних индейцев, всего 1.5 метра, совсем не Чинга-Чгуки.

Наверх мы выбирались индейским подземным ходом, насколько он был короток, настолько и тесен. Я, например, почти в нем застрял, хотя и мужественно полз на коленках, а судьба настоящих американок, которые двигались за мной, мне до сих пор неизвестна. Они определенно там застряли и постились недельки две.

 

Дальше мы поехали в Черный Каньон на реке Гунисон. Это 4-хсотметровое отвесное ущелье, на дне которого бьется мутный поток. Спуска к воде нигде нет, поэтому походили по краю пропасти, повосхищались природой, которой больше нечего делать, как пилить бездонные пропасти, наметили линию будущего спуска и поехали дальше по зеленым холмам Колорадо. Вокруг зеленные леса, поля, горы, реки и трава, которая растет даже без полива, все то что у нас в Аризоне нет. Судя по бесчиссленным отелям и кемпингам, все западное Колорадо настроено на летний и зимний туризм. Наконец, приехали в Салиду, городок в котором базируется сплавляющая нас компания. Заночевали в кэмпграунде, в центре поселка в трехсот метрах от Wall-Мart. Безусловно, надо было проехать тысячу километров, чтобы спать в палатке у огромного универсального магазина. Наутро сдались в компанию, у которой мы загодя купили 2-хдневный сплав по реке. Погрузили нас в машину и отвезли к месту старта. Это была общая стартовая площадка для 60-ти действующих на реке рафтовых компаний, поэтому весь берег был усеян разноцветными резиновыми лодками вокруг которых муравьямы суетилось пол-тысячи народа, внимающих последним наставлениям инструкторов, втискивающихся в спасжилеты, разбирающих весла и совершающих прощальные фотографии. Последний раз такое столпотворение спасжилетов я видел только на реке Черемош в Карпатах 25 лет назад во время комсомольских туриад. Наверное, когда все рафты спустились на воду, то уровень воды в реке поднялся на метр. Наконец, и мы отплыли в этом компоте. Река, как нам и обещали, была третьей категории с отдельными четверочными порогами. Наш гид использовал экипаж из 6 человек очень просто. Все команды сводились или к одному, или к двум гребкам вперед, а все остальное было его делом. Но мужик он был хороший, настроение поддерживал, и даже пороги знал наизусть, что наверно и не трудно было, если каждый сезон проплывать по реке сотню раз. Наша посудина  не требовала особых волнений. Если что, рафт без жидимого вреда для своей дубовой шкуры скребся через камни, а если мы шли по валам, то вся залившаяся через борт вода сразу уходила через спецдыры в надувном дне. Так что гребля часто была лишь дань традиции. Если бы мы таким же образом плыли на ПСН-10 (Плот Спасательну Надувной, десятиместный), аналогичной рафту по размеру лодке, любимой посудине советских туристов 25 лет назад, то не успевали бы клеиться и отливать воду.  

 

 

 

 

В длинной череде лодок сразу за нами плыл в одиночку, на большой резиновой лодке с распашными веслами, работник этой фирмы, отрабатывал маршрут. В одном из хороших порогов, где надо было точно зайти между валов, его лодку лихо накренило, одно весло замахало в воздухе, другое зарылось в воду, и через две секунды, индивидуалистская американская конструкция уже таранила камень и сверкала брюхом. Когда мы прошли порог, я по туристской привычки обернулся назад. Гида это тоже заинтересовало и в результате мы насладились зрелищем переворота в полной красе. Хотя наш гид гидствует только три года, натаскали его хорошо. Выуживание он провел грамотно, веревку набросил правильно, в пловца попал, к берегу его подтянул, а потом мы поплыли с ним за уплывающей лодкой, под которой болтались в уключинах длинные, всюду застревающие весла. Довольно быстро нам удалось вытолкать посудину на берег, на чем все и закончились. Как гид сознался, это были его первые настоящие спасработы. Сам перевертыш отделался лишь легким испугом и потерянными очками.

В середине дня, когда нас потчевали обедом на берегу, американские попутчики сошли и дальше плыли лишь гид и наше семейство. Река приняла более мирный и цивилизованный характер, пороги ослабели, леса стало меньше, на левом берегу появилась железная дорога, а по правому - пошло шоссе. Так что скрыться от цивилизации не получилось.

Как только мы доплыли, дали дождь, но встречающий автобусик заблудился, и мы героически мокли 40 минут под дырявым навесом туалета. Лично меня это не растроило, после Аризоны мне необходимо 3 дня непрерывного дождя, чтобы родились первые ругательства. Наконец появилась машина компании и отвезла нас к зарезервированому кэмпграунду на берегу реки. Так как кроме нас других смельчаков на двухдневную поездку не нашлось, то гид полностью отдался нашему драгоценному благополучию. Тут же, на газовой плите он начал готовить шикарный ужин. Вообще в свободное от катания туристов время, он подрабатывает тем, что руководит бригадой по сбору сосновых шишек в местных лесах, которые затем вешаются на рождественские елки. Каждая собранная в лесу шишка приносит ему один цент прибыли. Пока он хлопотал по хозяйству, мы с Сашей попытали рыбацкое счастье. Вооружены мы были свежекупленной удочкой за 15$, все из того-же Wall-Мarta. Это было небольшое удилище с недостижимой мечтой моего детства: безинерционной катушкой, набором крючков, поплавков и, что совсем уж трогательно, комплектом аппетитных червяков всех цветов радуги. Как упорно мы ни учили синтетических червяков плавать в мутных водах реки Арканзас, рыбацкое счастье нас отигнорировало. Когда мы вернулись в лагерь, гид утешил: все правильно, рыбы в реке почти нет, пару лет назад в верховьях, на одной из многочисленных шахт, случился потоп, и ядовитой гадостью всю живность из реки вымело. После королевского ужина у костра и традиционных разговоров про американско-русскую жизнь, белые колонизаторы легли почивать в палатке, а гид, который еще 3 года назад был мэнеджером в универсаме, пока однажды не решил слиться с природой, улегся спать на улице на металлическом столе. Утром, когда порогопокорители изволили продрать глаза, им был подан классический американский завтрак из трех блюд.

Все это было как-то неловко воспринимать. Я понимаю, когда тебя облизывают в отеле или в ресторане, но у костра весь этот изысканнуй сервис воспринимался с натугой, хоть и знаешь, что за все заплатил.

     На второй день мы продолжили сплав уже в среднем каньоне. Река стала мощнее и достигла уровня четвёрки, но мы уже привыкли, так что больше проблем вызывал встречный ветер и временами налетавший дождь.  Но Америка не давала нам забыть где мы находимся. На самых сложных порогах на стульчиках сидели дамочки и не жалея пленки фотографировали подвиги и визги покорителей. Когда сплавщики возвращаются в офисы компаний, там их уже ждут цветные фотографии их подвигов по такой же героической цене. Недавно вот узнал, что одна фотокомпания для доставки фотопленки с реки в оффис уже 5 лет использует почтовых голубей и потеряла за это время только одну кассету. Тут же на берегу, под зонтиком, сидела тетенька из  налоговой инспекции штата, и аккуратно проводила учет сплавляющихся голов, чтобы затем точно вчинить налог рафтовым компаниям.

 

 

 

Для того чтобы проезжающим зевакам было удобнее радоваться чужому горю, на самом живописном пороге из бетона воздвигнули смотровую площадку, высовывющуюся аж на середину реки. То есть, когда идешь этот порог, то чувствуешь себя как на арене, или как зернышко попавшее меж жерновов большого бизнеса где все идет в дело: и заваленная камнями река, и мокрые визги и даже почтовые голуби.

 

 

 

     Закончив 2-хдневный сплав и попращавшись с гидом, мы поехали на большие песчаные дюны, тоже национальхый монумент, который был открыт аж в 1939 году. Американцы естественно убеждены, что это самые высокие песчаные дюны на континенте. Образовались они очень интересно. Ветер поднимал песок с пляжей на берегах Рио-Гранде и нёс его на восток, когда же на пути вставал горный хребет, воздух уходил через 3 узких перевала, а песок выпадал у подножья гор, где и возникла десятикилометровая зона розовых дюн. В этом песке очень много окиси железа, которая и придает ему розоватый оттеннок, а если бросить на него магнит, то он немедленно обрастает магнетитовой бородой. Это был единственный видимый мною национальный парк, где посетителям разрешалось бродить где вздумается. Все равно на следующий день все следы исчезают под песком. Мы забрались на высоченныю дюну и валяясь на песке, любовались видом желтой цветущей степи на фоне зеленых лесистых гор. Прекрасное и приятное место.

 

 

 

     Далее на нашем маршруте лежал город Санта-Фе, это уже в Нью-Мексике. Этот город славится своими художниками и бесчисленными галереями, которые действительно отменные, только вот надо бродить по ним не в выходной день и не оглядываясь на часы. Как раз в центре города случилась автомобильная выставка, и мы оказались втянутые в толпу любопытствующего народа, которая после несуетного путешествия по полудикой природе, слегка угнетала. Центром внимания автовыставки стала мощная легковушка из 70-х годов, вся обклееная морскими ракушками от руля до бамперов, прямо лимузин Нептуна.

     Следующая остановка была на лавовых полях с лавовыми пещерами. Такие чудеса мы уже видели 2 года назад в Юте. Удивительно, сколько на территории Америки имеется мест покрытых свежей (лет 400) и не очень свежей (10000 лет) лавой. Совсем Новый Свет. Только вот почему сейчас ничего не извергается?

     У границы с родимой Аризоны заехали на маленький национальный монумент Ель-Moрo, который неожиданно произвел большое впечатление. Ель-Moрo это утес из белого песчаника, одиноко вздымающийся посреди сухих прерий. Из под скалы бьет родник, который и привлекал сюда сотни лет сначала индейцев, потом испанцев а затем и бледнолицых. Многие из жаждующих, вдохновленные вкусной водой и белизной стен утеса, царапали на них свои впечатления о жизни. Тут сотни прекрасно сохранившихся столетних автографов. Самые ранние из них, не считая индейских рисунков, сделаны испанцами в 1690 году. Но современные петроглифы посетителей, администрация совсем не ценит и даже преследует. Поэтому нам пришлось удовлетворится прогулкой по тропе через макушку утеса. На его плоской вершине, на белых волнах застывшего песчаника, растут маленькие зеленые сосенки, делая весь окружающий мир каким-то игрушечным, а простирающуюся внизу желтую равнину, словно нарисованной на голубом холсте неба. Очень красивое место.

     Через час мы въехали в родную Аризону и остановились в кэмпграунде в горах на берегу лесного озера. Для нас, уже привыкшим к колючим кактусам, просто пройти утром по россистой траве, пособирать грибы, послушать птичек, тупо промочить ноги в болоте, уже само по себе награда, но боюсь вам, избалованным аборигенам средней полосы, этих простых радостей жителей пустыни не понять. К сожалению, все хорошее рано или поздно кончается, как закончилось на восьмой день пути и наше 1500-мильное путешествие.  Теперь остались не исследованными только земли на западе Калифорния, на востоке Техас и на юге Мексика.

     Пару картинок из нашего майского путешествия по северной Аризоне и южной Юте. На границе между двумя этими гордыми штатами, на территории резервации племени Навахо, находится Долина Монументов. Подъезжаешь к этому месту по плоской, как доска степи и думаешь: “Ну какие здесь монументы, неоткуда им здесь взяться?”. Но вдруг появляются какие-то холмики, потом каменные гряды, а затем из плоской земли начинают выдираться красные утесы, обрывы и, грозящие

 

 

небу, каменные пальцы. Они застыли врассыпную на плоской серо-желтой равнине, одинокие памятники пролетевшим  тысячелетиям, равнодушно взирая на суету людей у их подножья. По территории парка пазпешено перемещаться только на машине, а пешком можно двигаться только в сопровождение специально оплаченного индейца. Ездишь по 15-мильной проселочной дороге от одного колоса к другому, замираешь восхищенно при виде очередной фантастической картины, расстреливаешь следующую фотопленку и постепенно проникаешься сознанием своей мимолетности перед лицом гигантов. На кэмпграунде нам досталось хорошая площадка с видом на монументы. Завтракая, мы видели, как над вечной равниной восходит солнце и освещает один за другим караул веков. По-моему, после Гранд Каньона, Долина Монументов самый сильный Аризонский памятник и наверное, один из самых растиражированных видов Америки ибо в каждом третьем фильме про дикий запад, ковбои скачут и гоняют индейцев по этой долине.

     Из долины Монументов путь лежал на озеро Пауэл. Это водохранилище, которое образовалось, когда реку Колорадо в 30-х годах перегородили в очередной раз, и часть  Гранд Каньона была затоплена. Почти все берега озера - это обрывы, уходящие вертикально вниз. У дамбы расположен визитор центр, в котором показаны все этапы строительства и откуда даже можно совершить бесплатную экскурсию в тело плотины и на электростанцию. Тут вспоминается как бдительно охраняли от происков империалистов советские ГЭС, а об экскурсиях вообще речи не было. После осмотра дамбы мы угнездились в большом кэмпграунде на берегу озера, где наутро, после ночевки у

 

водной глади, я почувствовал себя настоящим моряком и ощутил в себе тягу покорить просторы озера Пауэл. В отличии от верной жены, у лодочнопрокатной компании никаких сомнений в моих способностях спражиться с 60-тисильной моторкой не было. Хотя чего им волноваться, страховая компания покроет все похоронные издержки. После героических усилий нам удалось все же отойти от берега и опытным путем освоить вождение упрямой посудины. Вся хитрость в том чтобы дать газу, поднять лодку на редан, а потом приубрать газ, пока лодка не разогналась слишком страшно. Но если чересчур сбросить газ, то свалишься с редана и захлюпаешь на брюхе опять. Если же все сделать правильно, то посудина летит как неоседланная кобылица, непрерывно взбрыкивая на мелких волнах, отчего сидеть на пластмассовых скамейках становится невозможно, а стоять трудно, так как слабосильные коленки подламываются. Всего за 20 минут такой скачки мы были уже за тридевять земель, у входа в каньон Антилопы.

     Извилистая водяная дорожка протискивается, между голыми коричневыми обрывами, которые сближаются все ближе и ближе и под конец сходятся настолько, что лодка временами почти застревает. Каждый поворот узкого фиорда таит загадку, что будет за скалой: пещера, обрыв, водопад, трехглавый дракон или несущийся в лоб встречный катер. Вдруг за очередным поворотом таинственный путь примитивно закончился мелким пляжиком, весь заваленный древесным мусором, который принёс сюда пересыхающий ручей. Стены каньона здесь уже невысокие, метров 20, мы прошли немного вверх, надеясь найти виды, подобные тем, что в верхней части каньона, но ничего подобного не нашли. Обратный путь дался намного легче, и даже бешеная скачка на взбесившемся ишаке стала немного утомлять. Но мы все превозмогли, смогли заправить мотор бензином прямо на воде и даже к берегу пристали самостоятельно. Если не считать дырки в бюджете, покорение озера Пауэл вполне удалось. Теперь придеться ездить на него каждое лето.

 

Лето года 2001.

Туссон, Аризона.